¿Qué son las espículas y cómo funcionan?
Cada tanto un ingrediente se vuelve viral. Ahora son las espículas que se encuentran mayormente en productos coreanos. Las más conocidas son las de VT Cosmetics, las Reedle Shot: un serum que contiene microagujas de origen natural que pinchan al aplicarlo. El beneficio que se anuncia es que mejoran la penetración de los activos.
Como siempre que algo explota de esta forma, lo primero que hago es ir a los papers. Acá les cuento qué encontré.
Las espículas son estructuras microscópicas derivadas del esqueleto de esponjas de agua dulce (Spongilla) o marinas (Haliclona). Químicamente son sílice biogénica amorfa. En el INCI aparecen como Hydrolyzed Sponge o Silica.
Su mecanismo de acción es físico: al masajear el producto sobre la piel, las agujas perforan mecánicamente la barrera cutánea y abren microcanales que aumentan la penetración de los activos co-aplicados. Es, básicamente, un microneedling por fricción (He et al., Molecular Pharmaceutics, 2017).
¿Funcionan? Lo que dicen los estudios
Estudios in vitro y en animales
Como sistema de delivery, sí: las espículas aumentan de forma muy significativa la penetración de moléculas que normalmente tendrían dificultades para atravesar la piel.
Los números en modelos animales son llamativos:
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Una molécula de prueba se acumuló hasta 62 veces más en capas profundas (He et al., 2017)
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El paso de insulina se multiplicó más de 90 veces (Pharmaceutics, 2021)
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Una molécula de tipo genético (siRNA) aumentó su penetración unas 73 veces (Mol Ther Nucleic Acids, 2020)
Importante: estos estudios se hicieron en piel de cerdo y modelos animales, no en personas. Los números circulan en redes como si fueran evidencia clínica, y no lo son.
Evidencia clínica en personas
Los estudios en humanos existen pero son pocos y con muestras pequeñas. El más citado, en 20 personas, mostró algo más de mejora en arrugas del lado tratado con espículas (Ann Dermatol, 2017).
Un detalle importante: los dos estudios más serios no prueban exactamente lo que hoy se vende en el mercado cosmético. Uno usó un tipo de espícula que se disuelve en la piel (no la de los productos virales) y el otro es un medicamento para el acné en proceso de aprobación farmacéutica.
¿Son seguras? El debate que sigue abierto
A principios de 2026, un grupo de dermatólogos publicó una carta en el JAAD (la revista científica de dermatología de mayor impacto del mundo) planteando una preocupación que todavía no tiene respuesta definitiva.
Las espículas son partículas de sílice insoluble. Hay literatura médica que muestra que ciertas partículas de sílice pueden generar respuestas de cuerpo extraño y formación de granulomas. Los autores preguntan: si una partícula insoluble alcanza capas profundas de la piel, ¿podría generar ese tipo de reacción? (Moon et al., JAAD, 2026).
Hoy no tenemos la respuesta. El uso masivo explotó en 2023 y este tipo de reacciones puede tener una latencia larga. Ausencia de casos reportados no equivale a ausencia de casos.
¿La espícula llega a la dermis?
Acá está el núcleo del debate. El marketing habla de penetración sin aclarar qué penetra exactamente, y esa distinción importa:
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Los activos, sí. Ese es el objetivo: los microcanales dejan pasar moléculas que solas no atravesarían la barrera.
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La espícula en sí es otro tema. La documentación del propio desarrollador describe que la partícula penetra ~30-40 µm en la dermis. Un estudio en rata la encontró hasta el estrato basal, indetectable recién al día 7.
Para dimensionar: el estrato córneo mide ~10-20 µm y la dermis empieza alrededor de los 100 µm.
El problema con pieles con barrera comprometida
Con espículas pequeñas (~15 µm) en piel sana, el riesgo es bajo. Pero los productos no se venden con esa advertencia: varias versiones están indicadas específicamente para acné, una condición con la barrera dañada y folículos inflamados.
Además, una partícula de 15 µm es más pequeña que un poro, lo que abre otra ruta directa hacia la dermis. Hay una contradicción que el marketing no resuelve: no se puede decir a la vez que penetran profundo (para potenciar eficacia) y que se quedan en la superficie (para garantizar seguridad).
¿Por qué están aceptadas en Corea si hay dudas?
El regulador coreano (MFDS) no pre-aprueba ingredientes cosméticos generales, igual que la FDA o la UE. No hay una aprobación específica. Las espículas están toleradas de forma condicional: se aceptan en tanto actúen solo sobre el estrato córneo sin efecto farmacológico.
Esa condición es exactamente lo que las marcas están poniendo en duda con su propio marketing. La MFDS advirtió sobre publicidad engañosa en 82 de cada 100 anuncios revisados.
Por qué en Chemist elegimos no usarlas
No es que las espículas no sirvan (como sistema de delivery, funcionan) ni que sean peligrosas para todos. Es una decisión de criterio de formulación.
En The Chemist Look formulamos desde la biocompatibilidad. Preferimos que la piel tolere bien un ingrediente, no que tenga que reaccionar frente a él como ante un cuerpo extraño. Acá hay una partícula insoluble que podría llegar a la dermis y que guarda preguntas sin resolver en piel comprometida y uso crónico. Es un riesgo bajo, pero real y evitable.
Hay formas de que un activo penetre mejor sin que la piel pague el precio.
Un producto es lo que contiene. Pero también lo que decide no contener.
F.
