El ácido azelaico es uno de esos activos que una sigue de cerca hace años. Tiene algo poco común: actúa por varios mecanismos al mismo tiempo (frena la producción de melanina, combate la bacteria del acné, calma la inflamación) y encima no fotosensibiliza. En dermatología se usa desde hace décadas. En Argentina, sin embargo, estaba prohibido en cosméticos. No porque fuera peligroso o no fuera seguro, sino porque la regulación local sencillamente no se había actualizado.
El 21 de mayo de 2026 eso cambió.
ANMAT publicó la Disposición 2601/2026 incorporando la Resolución GMC N° 07/25 del MERCOSUR. El ácido azelaico sale de la lista de sustancias prohibidas. Argentina se alinea, por fin, con el estándar internacional. Esto es clave porque habilita el desarrollo local de fórmulas que hasta ahora no podían existir y probablemente empiece a cambiar lo que vemos en skincare de tratamiento en los próximos años.
Acá abajo explicamos qué es el activo, qué dice exactamente la norma y por qué en PIGMENT-PROTOCOL elegimos su derivado PAD (una decisión que fue regulatoria en origen pero que hoy se sostiene principalmente por razones técnicas).
¿Qué es el ácido azelaico y cómo actúa?
Si escuchaste hablar del ácido azelaico pero nunca entendiste bien qué hace, esta es la versión corta: trabaja manchas, acné e inflamación al mismo tiempo y suele tolerarse mucho mejor que otros activos de tratamiento.
Técnicamente, es un ácido dicarboxílico que se encuentra de forma natural en cereales como el trigo y el centeno. Actúa simultáneamente en varios frentes:
1. Frena la producción de melanina. Inhibe la tirosinasa, la enzima que fabrica melanina, de forma selectiva sobre los melanocitos sobreactivados. Útil en manchas solares, melasma y marcas post-acné, sin afectar la pigmentación normal.
2. Actividad antibacteriana. Interfiere en la respiración de Cutibacterium acnes, la bacteria del acné. Complementa el efecto despigmentante en pieles con tendencia acneica.
3. Antiinflamatorio. Calma la respuesta inflamatoria. Especialmente relevante en rosácea y pieles reactivas.
4. No fotosensibiliza. A diferencia de los AHAs o el retinol, no aumenta la sensibilidad al sol.
Qué dice la Disposición 2601/2026 y qué falta saber
La norma incorpora cinco activos que salen de la lista de prohibidos, siendo el ácido azelaico el más relevante para el mercado de skincare de tratamiento. Las condiciones específicas de uso, concentraciones permitidas dentro del rango cosmético y requisitos de rotulado se publicarán en los anexos técnicos que los Estados Parte del MERCOSUR están terminando de internalizar. Actualizaremos este artículo cuando ese detalle esté disponible.
Lo que ya es claro: la concentración define la categoría. Una crema con 20% de ácido azelaico es un medicamento bajo supervisión profesional. Un sérum cosmético se formula en rangos significativamente menores. Esa distinción existía antes de la norma y sigue vigente.
Vale también despejar la confusión del año pasado: cuando ANMAT prohibió productos con ácido azelaico mediante la Disposición 6991/2025, el problema no era el activo —era que esos productos carecían de inscripción sanitaria y se comercializaban sin ningún control. Dos situaciones distintas que se mezclaron innecesariamente en la conversación pública.
Y acá aparece la pregunta más lógica: si el ácido azelaico ahora está permitido, ¿por qué seguimos usando su derivado?
Cuando desarrollamos PIGMENT-PROTOCOL, el ácido azelaico libre estaba prohibido en Argentina. Eso nos llevó a trabajar con su derivado: el Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD),. Es una modificación molecular en la que la glicina se une en ambos extremos de la cadena del azelaico, generando una molécula nueva con propiedades distintas.
La razón regulatoria ya no existe. Pero la razón técnica sí, y es la que importa. En otras palabras: hoy podríamos usar ácido azelaico libre. Elegimos no hacerlo porque, dentro de esta fórmula específica, el derivado funciona mejor.
El ácido azelaico libre funciona mejor a pH 4.5-5.0. PIGMENT-PROTOCOL combina seis activos (niacinamida, ácido tranexámico, N-acetil glucosamina, arbutina, NIO™-Light y el derivado PAD) y en ese rango de pH ácido, la niacinamida puede hidrolizarse parcialmente generando eritema y el tranexámico pierde estabilidad. Ese equilibrio importa porque no alcanza con que un activo funcione solo: en una fórmula multiactivo, todos tienen que mantenerse estables y tolerables al mismo tiempo.
El PAD se formula a un pH un poco más alto (5.5-6.0), el rango fisiológico de la piel y esto permite que todos los activos convivan sin comprometer ninguno.
Hay además un beneficio adicional del PAD: al hidrolizarse en la piel libera ácido azelaico más glicina, un aminoácido con capacidad regenerativa propia.
Tres cosas para llevarse:
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El ácido azelaico es seguro, eficaz y ahora habilitado en Argentina para uso cosmético.
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Siempre chequeá que el producto que usás tenga registro ANMAT. Eso es lo que garantiza control de calidad, concentraciones correctas y trazabilidad del fabricante.
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El derivado PAD en PIGMENT-PROTOCOL sigue siendo la elección técnica correcta para el sistema multiactivo de seis activos a pH fisiológico.
Referencias
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ANMAT. Disposición 2601/2026 — Incorporación Resolución GMC N° 07/25 MERCOSUR. Boletín Oficial República Argentina. 21 mayo 2026.
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ANMAT. Disposición 6991/2025 — Prohibición de cosméticos con ácido azelaico sin inscripción sanitaria. Boletín Oficial República Argentina. 23 septiembre 2025.
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King S, et al. A systematic review to evaluate the efficacy of azelaic acid in the management of acne, rosacea, melasma and skin aging. J Cosmet Dermatol. 2023;22(10):2650–2662.
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Sobhan M, et al. Comparative study of 20% azelaic acid cream versus 5% tranexamic acid solution for PIH in acne vulgaris. J Res Med Sci. 2023;28:18.
